Nouvelles recettes

Dégustation des charmes canadiens-français de Québec et Charlevoix

Dégustation des charmes canadiens-français de Québec et Charlevoix


UNE Québec ou au Québec? Les pronoms français délimitent la ville et la province, mais les deux partagent le même nom. Le Québec est français, pas la France, comme je l'ai découvert lors de ma récente visite.

Fervent francophile, j'ai passé beaucoup de temps en France. Un échange d'adolescents à Biarritz a engendré une année junior et de nombreux voyages d'adultes à Paris. J'ai aussi souvent voyagé à Montréal, où mon père est né. Avec mes racines françaises et familiales, j'étais ravie d'explorer enfin le cœur de Québec. Je me suis aussi aventuré vers le nord jusqu'à l'éden agricole de Charlevoix. Naturellement, il y avait de la nourriture en cause.

J'ai atterri à Québec le premier week-end de novembre. L'ancienne capitale de la Nouvelle-France — les territoires nord-américains colonisés pour la première fois par les Français au XVIe siècle — reste fidèle à ses racines françaises. Dans ce « Paris du Nord », le français est parlé dans les rues et écrit sur les enseignes des magasins ; plus de 95 pour cent de la population sont des locuteurs natifs. La vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les anciens remparts de la ville, est aussi pittoresque qu'un village provençal, avec des rues pavées sinueuses bordées de beaux bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le joyau de la vieille ville et de la silhouette de la ville de Québec est le Château Frontenac. Construit par le Canadien Pacifique à la fin du XIXe siècle, cet hôtel de luxe Fairmont est une merveille architecturale avec des tourelles, des tours et un toit en cuivre. Ce château magique est à ne pas manquer, que ce soit en flânant sur l'esplanade le long du fleuve Saint-Laurent ou en sirotant du champagne au bar 1608. Mieux encore, restez la nuit, comme j'ai eu la chance de le faire. Plus qu'un simple hébergement, l'hôtel est chargé d'histoire qui enrichit l'expérience somptueuse. En 1943, le Frontenac a accueilli la Conférence de Québec, où Churchill et Roosevelt se sont rencontrés pour élaborer des stratégies pour la Seconde Guerre mondiale.

Comme la France, la ville de Québec est entichée de gastronomie. Moins formelle que les Français—le Canada n'a pas d'étoiles Michelin—la cuisine québécoise est rustique et copieuse pour lutter contre les longs hivers. Les plats classiques comprennent la tourtière (tarte à la viande), les cretons (pâte à tartiner de type rillette) et la poutine (fromage en grains et sauce frites). L'érable est disponible dans toutes les formes et tailles; ne manquez pas la tarte à l'érable ou les cornets de crème glacée au beurre d'érable. De nombreux menus proposent des assiettes à partager, comme le cassoulet de canard du Renard et La Chouette, illustrant l'affection des Québécois pour la convivialité. Farci? Les célèbres escaliers de Québec permettent de s'entraîner après les repas tout en explorant la ville.

Pour goûter la cuisine québécoise près de sa source, un voyage dans Charlevoix s'impose. À une heure et demie de route au nord de Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, Charlevoix abrite plus de 40 agriculteurs et est surnommée la Route des saveurs. Grignotez du pâté de porc aux Viandes Biologiques, dégustez du fromage de chèvre à la Chèvrerie de Charlevoix et sirotez une bière blanche à la Microbrasserie Charlevoix.

Vous pouvez amasser tout un pique-nique parmi les dizaines de délicieux aliments. Heureusement, Charlevoix regorge de beautés extérieures comme les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Nommée Biosphère mondiale de l'UNESCO en 1989, Charlevoix est nichée entre mer et montagne, ce qui, en hiver, offre un ski stellaire, à la fois de fond et de descente.

J'ai pu goûter le terroir de Charlevoix au Grand Gala des Chefs, un week-end épicurien annuel organisé par le Fairmont Manoir Richelieu. Chaque année en novembre, l'hôtel invite d'éminents chefs et fournisseurs locaux à concocter des ateliers culinaires et des repas copieux. Les autres invités et moi avons pu échanger avec les chefs et les agriculteurs, créant une atmosphère à la fois raffinée et rustique.

Visiter Québec et Charlevoix forment un bel accord pour savourer à la fois le côté urbain et rural du Québec. Bien que la ville soit une destination toute l'année - les Canadiens n'ont pas peur des températures négatives - j'ai apprécié le calme de mon voyage de début novembre, qui s'est produit entre les périodes les plus chargées du feuillage d'automne et de la neige en hiver. Quelle que soit la saison, je ne manquerai pas de revenir dans ce lieu si proche de mon cœur linguistique et ancestral. Comme le slogan sur les plaques d'immatriculation du Québec — « Je me souviens » — je n'oublierai pas.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune.Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent.La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain.L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable.Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage.Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve.Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.


Certains pourraient l'appeler le paradis - La région de Charlevoix au Québec doit sa géographie unique à une météorite qui a contribué à façonner non seulement la terre, mais aussi son agriculture et sa cuisine.

La randonnée n'est jamais une tâche simple lorsqu'elle est associée à des activités culinaires. Laisse-moi expliquer. Grignoter un mélange de sentiers pendant que vous montez peut être une entreprise simple, mais essayez simultanément de cueillir et de manger des myrtilles, de vous déplacer rapidement sur un sentier pour obtenir une sorte de bénéfice cardiovasculaire et de profiter du paysage en constante expansion. C'est un défi.

Lorsque j'ai choisi une colline pour ma promenade de l'après-midi, je ne savais pas qu'elle serait couverte de bleuets, mais je n'aurais pas dû être surpris. Le mois d'août est la saison des bleuets sauvages au Québec. D'innombrables stands en bordure de route annoncent des myrtilles à vendre, ou simplement des bluets. Les propriétaires les choisissent dans leurs propriétés et dans d'autres endroits secrets dans la nature, et vous pouvez acheter une énorme boîte pour quelques dollars. Les bleuets sauvages ne poussent pas sur les buissons mais dans des tapis bas, se mélangeant souvent à la végétation forestière. Dans la clôture le long de mon sentier de l'après-midi, les bleuets étaient entremêlés d'herbes et poussaient côte à côte avec l'amelanchier, un petit buisson qui produit un fruit de la taille d'un bleuet au goût de pruneau.

Au cours de ma promenade, bien que distrait par les délices culinaires environnants, j'ai continué à regarder en arrière sur les collines et les champs en contrebas en direction du fleuve Saint-Laurent. À un moment donné, avec quelques myrtilles à la main, je me suis arrêté pour réfléchir. J'étais enfin arrivé dans la région de Charlevoix, au Québec, et je vivais de mes propres yeux les résultats d'une surprise géologique qui avait laissé sa marque sur le territoire il y a longtemps.

« Si une météorite n'avait pas frappé Charlevoix, dit François Lessard, cofondateur du Centre d'histoire naturelle de Charlevoix, aujourd'hui, la région serait encore couverte des Hautes Laurentides jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Lessard faisait référence à une météorite de quinze milliards de tonnes et de deux kilomètres de large qui est tombée sur la terre le long de la rive nord du Saint-Laurent à la fin du Dévonien, il y a quelque 350 millions d'années. L'impact a créé le cratère de 40 milles de large qui est au cœur de la région de Charlevoix au Québec, allant de l'ouest de Baie-Saint-Paul à l'est de La Malbaie. Aujourd'hui, la zone à l'intérieur du cratère abrite 90 pour cent des résidents de Charlevoix et est un cadre très bucolique par rapport à ce qu'il aurait pu être. Par exemple, la célèbre station de ski Le Massif se situe juste à l'extérieur de la zone d'impact de la météorite mais toujours dans Charlevoix. Au Massif, les skieurs alpins profitent de certaines des pentes les plus raides en Amérique du Nord, faisant partie des Hautes Laurentides, et peuvent « skier jusqu'à la mer ».

Les météorites ne sont pas les seuls événements géologiques à avoir façonné ce paysage. Selon les chiffres du gouvernement, Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada. En effet, la commune des Eboulements doit son existence à ce phénomène son nom fait référence à un gigantesque glissement de terrain qui s'est produit en 1663 après un tremblement de terre. Cet événement a changé la forme de la région, bien qu'à une plus petite échelle que la météorite du Dévonien. Le glissement de terrain a entraîné le glissement d'une partie de la côte dans le Saint-Laurent et le jet d'une langue de terre dans le fleuve.

Bien qu'elle offre un paysage grandiose et des collines vallonnées, Charlevoix est définitivement sous-peuplée. Après visite, je pense avoir compris. Au moment où vous arrivez au Canada, le Gulf Stream a depuis longtemps déserté la côte nord-est et traversé l'Atlantique pour réchauffer le nord de l'Europe. Au lieu de cela, le courant du Labrador, descendant de l'Arctique, réfrigère le golfe du Saint-Laurent et le fleuve à proximité. Inutile de dire qu'il est pratiquement impossible de se baigner dans le fleuve Saint-Laurent en raison de la température glaciale de l'eau qui en résulte toute l'année et du manque de plages de sable. Sans cela, je suis sûr que toute la côte serait remplie de résidences d'été et de touristes.

Dans l'état actuel des choses, le touriste moyen qui regarde une carte pourrait être dupe en pensant que le littoral est désert. Au contraire, de petites fermes et des villages parsèment les douces collines qui forment la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La plupart des fermes sont aménagées selon leur mode d'origine, avec de longues et étroites bandes de terre allant de la côte jusqu'à la colline jusqu'à un bosquet d'arbres. Cet artifice du XVIIIe siècle permet à chaque agriculteur de posséder un front de mer, des terres arables et des bois sur une seule parcelle et donne un motif pittoresque et unique à la campagne.

À l'heure actuelle, 75 % des touristes attirés par Charlevoix sont des compatriotes québécois ou canadiens désireux d'en apprendre davantage sur leurs propres racines et leur culture. En achetant du fromage ou du vin de bleuets, ils bavardent en français canadien avec leurs hôtes et leurs marchands. Mais ne soyez pas intimidé. Ce provincialisme fort n'enlève rien à l'accueil chaleureux réservé aux étrangers, y compris aux Américains, par les commerçants et les locaux en général, même si j'ai remarqué qu'ils faisaient un effort pour ne pas négliger leurs clients québécois en nous surveillant.

Les Canadiens sont réputés pour leur convivialité et la langue n'est pas un obstacle dans Charlevoix. J'ai observé plus d'une jeune fille ou un garçon gaulois mince, aux cheveux noirs, au teint clair et à l'anglais mélodieux, charmants touristes visitant les industries artisanales de leurs parents ou de leur employeur. Les natifs de Charlevoix affichent la simplicité et la franchise d'une époque révolue. Ils ont même le temps de vous parler – comme c'est rafraîchissant en cette ère matérialiste mouvementée !

Je me suis souvent demandé pourquoi, en matière de géographie nord-américaine, l'Américain moyen pense horizontalement (c'est-à-dire que la carte dans sa tête va de New York à Los Angeles, ou vice versa, mais n'inclut pas visuellement le Canada et le Mexique). Je pense que cela a beaucoup à voir avec les cartes des écoles élémentaires des États-Unis qui impriment les quarante-huit inférieurs en couleur et le Canada et le Mexique en noir et blanc et les bulletins météorologiques télévisés qui font la même chose. Par conséquent, lorsque les habitants de l'Est pensent à des vacances d'été fraîches, ils pensent au Vermont, au New Hampshire et au Maine. Seul un petit pourcentage fait l'effort mental de penser verticalement et d'inclure le Québec ou les Maritimes canadiennes.

Mais les choses changent. Le dollar américain demeure fort par rapport au dollar canadien, et le Canada a un plan stratégique pour inciter les Américains à « aller vers le nord ». Si vous êtes prêt à donner une chance au Canada, ou si vous voulez explorer une autre partie du Canada, je vous suggère le Québec pour la chaleur et le charme d'antan de la culture canadienne-française et de sa région de Charlevoix en particulier.

Le gouvernement du Québec a facilité l'exploration de la province, du moins mentalement, en la divisant en vingt régions touristiques désignées. Charlevoix, l'une des plus petites régions, s'étend de la région touristique de Québec, à l'ouest, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord, et à Manicouagan, à l'est. (Vous aurez peut-être besoin d'une carte pour conceptualiser cela.) Les routes sont superbes et la région est facile à naviguer, surtout si vous avez quelques jours comme moi.

Le port d'attache lors de ma visite en août à Charlevoix était Le Manoir Richelieu, un centre de villégiature et casino Fairmont de classe mondiale surplombant la Voie maritime du Saint-Laurent dans la ville de La Malbaie. Du sommet de la falaise de Pointe-au-Pic, le majestueux complexe de 405 chambres surplombe le fleuve. Une récente rénovation de 140 millions de dollars lui a donné un lifting complet, avec toutes les commodités modernes (y compris l'accès Internet haut débit) fournies dans chaque chambre. Bien que sérieusement tenté de rester au Richelieu toute la journée pour profiter de ses piscines d'eau salée et d'eau douce, de ses trois restaurants, de son acasino et de son massage à quatre mains au spa de jour, j'avais pour mission de parcourir la Route des Saveurs de Charlevoix.

Cinq jours n'étaient pas assez de temps pour visiter les vingt-neuf producteurs et restaurants sur la piste. Chaque matin, je me levais pour une nouvelle expédition culinaire. Toutes sortes de produits gastronomiques sont produits dans la région, notamment par les pourvoyeurs présentés sur la Route des Saveurs.

Protégés par les collines environnantes, les champs fertiles autour des Eboulements et s'étendant le long de la rivière jusqu'à la ville de Sainte-Irénée bénéficient d'un microclimat avec une période de croissance supplémentaire de trois semaines. J'ai été témoin des avantages aux Jardins du Centre, une ferme familiale qui produit une abondance de fruits et légumes biologiques à vendre au public et aux restaurants de la région. «À la petite ville de Cap-aux-Oies sur le Saint-Laurent, jusqu'à récemment, on pouvait même trouver des champs de maïs et de tabac», explique Bertrand Dion, le directeur régional du tourisme.

L'un de mes arrêts préférés était La Ferme Eboulemontaise, située sur la colline au-dessus de la ville du glissement de terrain. L'impressionnant jardin biologique de la ferme, géré avec des techniques de lutte antiparasitaire intégrative, abritait quarante-cinq sortes de tournesols et la source de la plupart des ingrédients d'un restaurant sur place appelé Les Saveurs Oubliees, ou « saveurs oubliées ». Le chef Régis Hervé nous a fait visiter les jardins et nous a invités à revenir pour manger l'une des spécialités de la maison - une soupe aux fèves charlevoisienne.

Une autre étape du Sentier des saveurs était la Laiterie Charlevoix. Économusée, ou économusée, elle fait partie d'un autre réseau d'entreprises québécoises, chacune spécialisée dans un artisanat ou un métier. Dans ce cas, l'artisanat est la fabrication du fromage. J'ai été particulièrement impressionné par le fromage cheddar au lait cru - à tel point que nous nous sommes mis en quatre le lendemain pour en redemander. À quelques pas de là se trouvait l'affinage, ou maison de vieillissement, du Migneron de Charlevoix, un fromage que l'on retrouve sur les menus des restaurants partout au Québec.

Un matin, nous avons visité la ferme piscicole de Clifford Smith. Bien que n'étant pas un grand partisan de la pisciculture, j'ai été impressionné par son système d'étangs d'eau douce froide pour élever l'omble chevalier du Yukon et la truite mouchetée en utilisant un minimum de produits chimiques. D'autres efforts artisanaux intéressants comprenaient l'élevage d'émeu au Centre de l'Emeu de Charlevoix Les Serres Lacoste, une entreprise spécialisée dans la culture de tomates biologiques de serre pour l'usage local et l'exportation et le Fumoir Charlevoix, un fumoir pour le saumon et d'autres poissons qui produit également un beau foie gras.

Juste au large de la côte près des Eboulements se trouve l'Isle-aux-Coudres, une île charmante qui fait une excursion d'une journée parfaite. Un ferry transporte les visiteurs et les résidents depuis le continent. Jacques Cartier a nommé l'île en 1535 lorsqu'il a remarqué qu'une sorte de noisette y poussait. (L'ancien mot français pour noisette est coudre.) L'île est parfaite pour le vélo et est un favori des familles. L'arrêt du Sentier des saveurs sur l'île était la Ciderie, Vergers Pedneault, célèbre pour sa fabrication de vinaigre et de cidre. En plus des pommes, les vergers contiennent des cerises, des prunes et des poires. Au moulin à cidre, les habitants arrivaient avec des seaux d'amelanchier sauvage cueillis à la main. Certaines des baies violacées seraient transformées en boissons aux fruits rehaussées d'alcools distillés appelés mistelle, certaines devaient être congelées pour une utilisation future, et certaines seraient vendues à des cuisines comme celles du Richelieu.

À mon avis, le seul défaut du paysage pastoral par ailleurs parfait de Charlevoix était la présence croissante d'installations de confinement des porcs - un développement controversé auquel s'opposent de nombreux habitants.

Charlevoix a 2 300 milles carrés à explorer. À trente milles à l'intérieur des terres de la rivière commence les « arrière-pays », une nature sauvage de forêts, de montagnes et de réserves fauniques. Les skieurs de fond ont des options illimitées dans les vallées et les sentiers montagneux. Par exemple, le Sentier des Caps est un sentier de 30 milles entrecoupé de lodges accessible toute l'année pour la randonnée, la raquette et le ski de fond. Un autre sport d'hiver populaire et bien organisé est la motoneige, avec des clubs locaux responsables de l'entretien du réseau de 400 milles de routes à travers champs et forêts.

Alors que je passais le plus clair de mon temps à conduire sur la Shore Road, une toute autre expérience m'attend dans l'arrière-pays et ses deux immenses parcs : le Parc National des Hautes-Gorges, avec ses vallées qui sillonnent les montagnes, et le Parc National des Grands-Jardins , qui abrite à la fois la taïga et la toundra. Des créatures intéressantes, notamment des caribous et des loups, peuvent être rencontrées dans cette région.

Comme c'était l'été et loin de la saison des neiges, je me suis installé pour déjeuner dans l'arrière-pays. Carte en main, je me dirigeai vers l'Auberge de la Miscoutine. Proche des deux parcs, il incarne le confort de l'outback. "Nos invités, certains présidents-directeurs généraux, sont connus pour venir déjeuner en pyjama", explique Philippe Davigo, le propriétaire breton. Je ne serais pas surpris. L'architecture du chalet en bois rond a définitivement inspiré la détente, et la propriété est reliée à l'un des principaux sentiers de motoneige.

Le déjeuner n'était vraiment qu'un seul élément, une crêpe bretonne de la taille d'une assiette faite de farine de sarrasin remplie de bacon canadien tranché finement et de fromage suisse qui était servi avec de la bière locale. C'était absolument délicieux.

Bien que j'aie bien mangé partout dans Charlevoix, certaines de mes expériences culinaires les plus mémorables ont été de retour au Manoir. Commençons par le petit déjeuner. Le complexe servait le petit-déjeuner américain basique - bacon, œufs, jus d'orange et café - avec une touche dont je ne pouvais pas me lasser, des crêpes fines remplies de crème à l'érable. Étant donné que visiter Québec en août empêche de faire l'expérience d'une cabane à sucre typique, ou d'une fête des sucres printanière, lorsque les agriculteurs commencent à collecter et à faire bouillir la sève d'érable, manger ces morceaux sucrés était la meilleure chose à faire. Ai-je mentionné le bol de myrtilles qui l'accompagne?

Une visite de la cuisine principale du Richelieu avec le chef exécutif d'origine française Jean-Michel Breton s'est terminée par une invitation à dîner ce soir-là au restaurant haut de gamme de l'hôtel. J'étais assis à une table surplombant le Saint-Laurent au moment où les rayons du soleil disparaissaient de l'eau en contrebas. Après un peu de vin, une soupe d'ortie absolument somptueuse et inoubliable appelée crème d'orties est arrivée. La sous-chef Nathalie Leduc, qui s'occupait des cuisines pour l'équipe du soir, a décrit les ingrédients simples : beurre, oignons, crème, jeunes pousses d'orties cueillies dans les collines, sel et poivre. A ma demande, le plat principal était un filet de bœuf servi avec une sauce amélanchier. Lamentablement, j'étais tout simplement trop rassasié pour goûter davantage aux spécialités régionales du menu, mais je me suis forcé à presser un dessert de crème brûlée rehaussé de confiture de myrtilles au bourbon.

Un voyage à Charlevoix ne serait pas complet sans une croisière aux baleines sur la rivière Saguenay, un fjord qui forme la frontière nord de la région touristique. Parce que le courant du Labrador oxygène l'eau, la confluence du Saguenay et du Saint-Laurent regorge de faune. Les baleines à bosse, les petits rorquals et les bélugas sont ce que tout le monde espère voir. Des croisières partent tous les matins des villes de Baie-Ste. Catherine ou Tadoussac au bord de la rivière Saguenay. Je n'ai pas eu de chance le jour de ma croisière - pas de baleines en vue - mais quand je suis revenu à terre, j'ai apaisé mes chagrins avec un bon verre de vin et savouré une cuisine charlevoisienne plus paradisiaque.